Lo que el viento se llevó…

Chile y Argentina comparten una de las fronteras más largas del mundo. Tenían que encontrar un acuerdo para el límite de unos 6.700 km … muchas posibilidades para diferencias y conflictos armados. Y encima ocurrió la Guerra de las Malvinas. La historia relativamente reciente todavía proyecta una sombra sobre la relación actual entre los estados vecinos. Los memoriales de guerra están presentes en ambos países y algunas zonas fronterizas aún están minadas. Uno se encuentra con lugarenos que nunca han puesto un pie en el país vecino - y nunca lo harían por razones ideológicas. Por otro lado, hay muchos que no sólo han dejado de lado estas diferencias políticas, sino que las han dejado atrás como históricas. Además, la geografía en combinación con el curso de la frontera significa que un viaje por el sur de los dos países es casi imposible sin un cambio de un estado al otro. Así que también nosotros, nos unimos al grupo de gacelas viajeras saltando la frontera. Cambiamos de la parte argentina de Tierra del Fuego a la parte chilena para tomar el ferry entre Porvenir y Punta Arenas y así aterrizamos en tierra firme en Chile. Después de visitar el famoso Parque Nacional Torres del Paine regresamos a Argentina, para cruzar la frontera nuevamente hacia Chile después de haber explorado los glaciares argentinos. Pero antes de dedicarnos a las bellezas de la naturaleza, hicimos una parada de varios días en Punta Arenas para explorar la antigua metrópoli de las dinastías de los criadores de ovejas. La ciudad en el extremo sur del continente sudamericano sorprende a los visitantes, por un lado, por su tamaño inesperado y, por otro, por su aspecto agradable. Es tranquilo, limpio y en el centro transmite el encanto de un pequeño París de la Belle Époque. Nos alojamos en el muy recomendable Hostal Indepedencia - muchas gracias a Eduardo por el ambiente hogareño, el buen desayuno, las conversaciones agradables y los consejos útiles - y exploramos la ciudad así como la historia de la cría de ovejas. En el museo Centro Cultural Braun-Menendez ganamos una impresión del estilo de vida de los barones ovinos y sus empleados, así como de las estrategias para mantener su estatus social. En lo que considera la política matrimonial, no eran nada inferiores a la aristocracia europea. En el cementerio Cementerio Sara Braun visitamos impresionantes enterramientos que atestiguan la riqueza de la época y en el Museo del Recuerdo interesantes equipamientos de la época de los pioneros.

A continuar el viaje, en lugar de seguir con el programa cultural, nos enfrentamos otra vez a las fuerzas de la naturaleza, en particular al viento. Ya en los últimos días en Tierra del Fuego habíamos llegado a conocer una nueva dimensión del viento. En el camino de Punta Arenas a Puerto Natales el viento demostró que es igual de fuerte en tierra firme. Uno no sabe lo que es viento fuerte hasta que ha recorrido la Patagonia en bicicleta:

• pedalear su bicicleta con todas sus fuerzas a 5-7 km/h contra el viento durante horas
• estar muy contento con hacer distancias diarias de 50 km
• ocasionalmente gritarse entre sí para comunicarse al menos mínimamente
• empujar la bicicleta contra el viento, porque es imposible pedalear, sobre todo porque no se puede mantener el equilibrio de la bicicleta.

Hay que preparar bien un viaje en bicicleta por la Patagonia paraque las grandes distancias y el difícil suministro de agua no le agarren mal. Por ejemplo, se encuentra a 100 km de Punta Arenas el primer mini-pueblo Tehuelche. Entre los dos hay en la mitad una gasolinera … Y cuando está cerrada por reconstrucción, no hay nada en el camino, excepto unos cuantos flamencos en un lago pantanoso. Y en las próximas 150 kilómetros hasta Puerto Natales hay una comisaría de policía, un restaurante de excursiones y un hotel de lujo. Un invento chileno muy práctico son las paradas de autobuses en forma de pequeñas casitas que se encuentran en los cruces con los caminos de ripio. Estas conducen a menudo a estancias a muchos kilómetros de distancia (vimos avisos de más de 300 kilómetros). En las paradas se puede hacer una pausa al abrigo del viento. A veces, como en Tehuelche, son tan grandes que cuatro ciclistas pueden pasar la noche cómodamente con sus pertenencias. Si no hay una parada de autobús, la desvencijada leñera de la comisaría de policía tiene que servir de camping.

Puerto Natales sirve como punto de partida para el parque nacional Torres del Paine y un verdadero pueblo con todo tipo de alojamiento y abastecimiento. También nosotros, nos preparamos allí para nuestra caminata de varios días. En Punta Arenas, un turista esloveno del hostal nos había explicado cómo es posible conseguir las reservas necesarias para los campings con aproximadamente dos semanas de antelación para poder hacer la caminata del circuito o sea el famoso “o”. De hecho, tuvimos la suerte necesaria y encontramos reservas para las vacaciones de Navidad. Así, el 19 de diciembre comenzamos a pasar la Navidad de una manera completamente diferente - sin mucho consumo, sin música navideña y brillo de árboles de Navidad, pero con mucha naturaleza y silencio. El camino hacia el parque nacional tuvimos que hacer en bicicleta por encima de piedra y palo. Los primeros 30 kilómetros ya habían sido hormigonados, pero un poco antes de la cueva de Mildon (animal contemporánea de los dinosaurios) comenzó una larga sección de la obra. La carretera estaba en construcción, en parte hormigonada y en parte asfaltada. El pavimento era todavía desigual y áspero en muchas secciones. Además, hubo varias subidas crujientes. Y encima nuestras alforjas que así no más ya pesan suficiente, llevaban encima el peso de comida para diez días para dos personas y una botella de vino para Navidad. Una planificación alimentaria a tan largo plazo para el camino fue una experiencia nueva para nosotros. La advertencia de precios exorbitantes en el Parque Torres del Paine por parte de otros viajeros nos había motivado a llevarnos todo lo que necesitábamos desde Puerto Natales. Ahora en el camino a Puerto Natales se vengo nuestra tacañería. Motivador fue el comportamiento de los conductores. Cuando paramos al tráfico que venía en dirección contraria en un área de construcción y hicimos esperar a los carros, porque sólo podíamos subir lentamente la colina, no nos recibían con bocinas impacientes o miradas frustradas, sino con llamadas motivadoras, pulgares en alto y cámaras de teléfonos móviles. Estábamos aún más felices cuando al día siguiente ya estábamos recorriendo en bicicleta el parque nacional hacia el punto de partida de los senderos (Central) y luchamos en una pendiente empinada y de ripio, cuando un coche se detuvo, el conductor francés se bajó y nos ayudó a empujar a Düsi hacia arriba por la pendiente. Después transportó nuestra pesada alforja amarilla Berta la gorda al siguiente café. Desde allí se lo llevaron los conductores de los autobuses para que pudiéramos ir con unos kilos menos al Central. Allí nos dimos cuenta de que habíamos sido más rápidos que la Berta la gorda. Preocupados, preguntamos en el Centro de Bienvenida, pero no habían visto ninguna alforja amarilla. Sólo la guardaparques podía ayudarnos. Basándose en la descripción del coche, sabía a qué alojamiento turístico pertenecía el vehículo y pudo ponerse en contacto con el conductor. Después de haber entregado bien a sus pasajeros, nos trajo la carga que estábamos buscando. Mientras tanto, se había hecho tarde. Tuvimos que volver a empacar en poco tiempo, de modo que Berta la gorda pasó de ser una alforja a ser una mochila de caminata. Düsi y las otras alforjas fueron guardadas en el trastero del centro de Bienvenida por un precio elevado. Luego Matthias puso Berta la gorda con un peso de 33 kilogramos en su hombro, y Nina, una alforja de tamaño mediano convertida en mochila usando un adaptador de mochila. A las ocho de la tarde nos dirigimos a nuestro primer camping. El permiso para la caminata nocturna habíamos obtenido de la guardaparques ayudable. Nos advirtió que tendríamos que cruzar unos arroyos, pero que podríamos ir. Pronto nos dimos cuenta de que el senderismo requiere músculos diferentes a los del ciclismo. Sufriendo bajo el peso inusual de las mochilas, caminábamos más despacio de lo que pensábamos. Alrededor de las once se hizo de noche, desempacamos nuestros linternas. Ya habíamos superado el ascenso y el descenso por encima de una cresta y sólo nos quedaba pasar un terreno plano a cruzar. Pero la caminata nocturna aún contenía algunas trampas. Así el cruce de dos arroyos de 3 a 5 metros de ancho era difícil en la noche. Matthias se decidió por zapatos mojados, Katharina por cruzar descalza. Después tuvimos que encontrar la continuación del camino por el otro lado de los arroyos. Una vez nos equivocamos y pisamos una zona pantanosa. Tuvimos que reorientarnos. En un lugar húmedo estaba sentado un ratón que nos miraba con gran curiosidad. Probablemente nosotros, nos hubiéramos hundido en su sitio. Seguimos las señales reflectantes y por fin llegamos a la una de la noche en el camping. Ya no había nadie levantado, así que simplemente buscamos un lugar en el oscuro para nuestra tienda. El lugar ya había sido pagado por adelantado cuando hicimos la reserva. Después del largo y agotador día nos preparamos la cena para no dormir hambrientos. En los siguientes seis días caminamos la famosa “O” del Torres del Paine. Aquí experimentamos dos lados. Los primeros tres días caminamos por la parte trasera, donde sólo pueden pasar los que muestran a los guardaparques las reservas para delante y detrás del paso John Gardener, y los segundos tres días por la parte delantera, donde muchos caminan por la llamada “W”. Sentimos que la parte adelantera estaba demasiado llena, aunque aún así el Valle Británico era muy bello. La parte trasera era tranquila y se parecía más a nuestra experiencia de senderismo. Pronto conocimos a los dos grupos, así como a los pocos individuales que estaban en camino con nosotros. Como los dos ciclistas locos con enorme mochila amarilla fuimos calurosamente recibidos cada noche. Los guías de los grupos de caminata nos proporcionaron información, Pisco (aguardiente chileno peruano) y sales para beber. Además, curaron los dedos de los pies de Nina, que en las sandalias de caminata no soportaban del todo los esfuerzos de una caminata de varios días con muchos cruces de arroyos. Cuanto más nos alejábamos del Central, más simpática era la gente y más baratos los precios, aunque todo tiene que ser transportado a los campamentos remotos a pie o a caballo. Esta vez celebramos una Navidad muy especial: con la travesía del paso. Durante la noche había nevado hasta justo encima de nuestro camping, así que a la mañana siguiente tuvimos algo de nieve fresca y durante media hora incluso nevó cuando ya estábamos en camino - Navidad con nieve en verano. Cruzando la morrena y el paso tuvimos suerte con el tiempo: Era soleado y había poco viento. Esto apreciamos muchos, yaque dos días antes habíamos sido tumbado por fuertes vientos en el Paso del Viento y pudimos observar, cómo una manga de viento estaba llevado agua desde el lago hacia nosotros. La vista desde el Paso John Gardener al enorme campo glaciar del Glaciar Grey es increíble. El siguiente descenso es empinado. En curvas estrechas y deslizamientos empinados nos acercábamos cada vez más a la lengua de hielo. Luego pasamos por tres puentes colgantes hacia el lago glaciar. Después de más de doce horas de caminata llegamos cansados pero muy contentos al alojamiento Grey, donde teníamos una cama reservada para celebrar el día. Para nuestra sorpresa, el dormitorio de 8 camas resultó ser una habitación de 4 camas. Compartimos esta habitación con una pareja muy amable de Stuttgart. Nos ganaron con galletas navideñas y curitas nuevas. Muchísimas gracias! Dos días después otra pareja nos regaló su reserva para el camping gratuito Italiano. Durante la caminata volvimos a encontrarnos viejos amigos: Camila de Brasil, Vicente de España y Frank de Alemania - todos ciclistas que ya habíamos conocido en Tierra del Fuego. En el centro de Bienvenida, Matthias fue recibido por una da las damas con mucha alegría y una cerveza fría, cuando se fue a recoger Düsi. Ella había sido una de nuestras compañeras de caminata en el paso. Con tantos encuentros agradables la despedida del hermoso Parque Nacional Torres del Paine no fue nada fácil, pero los precios en Central nos obligaron a seguir. El último pedazo de viaje por Chile nos llevó sorprendentemente sobre asfalto hasta el pueblito fronterizo Cerro Castillo. Allí lamentablemente no podimos ir a comer, aunque estábamos soñado de ir a comer desde días, ya que los dos restaurantes del pueblo estaban cerrados. Pero acampamos tranquilament detrás de uno de ellos dos. Estábamos protegidos del viento e incluso teníamos luz automática. A la mañana siguiente los dueños nos saludaron amistosamente y nos mostraron dónde podíamos deshacernos de nuestra basura antes de cruzar la frontera con Argentina.